[TUTO] Changement de roulement de pont

[Manu]

Bonjour à tous,

Un pont qui chante et grogne à la décélération est de plus en plus désagréable avec le temps,
nos mécaniques sont solides, mais il s'agit là d'une action de maintenance d'usure normale qui peux commencer aux alentour des 180 Mkms.

Alors action!

Je ne traiterai pas du démantèlement du différentiel qui fait appel à un matériel coûteux et à une technicité que je ne possède pas.
En cas d'usure prononcé du nez de pont, les explications sont disponibles dans la RTA n°383, comme le reste.

Cette opération peut être réalisé avec le pont sur la voiture, sauf en cas de peinture du corps de pont.

Le pont démonté ici a été un test avant de le faire sur mon pont de 28, excusez de la rouille


Matériels:

- Deux chandelles
- Cric hydraulique
- Maillet
- Marteau
- 1 vieille jante
- Cliquet 1/2 + douilles 12 & 14
- Pince étaux
- Lime plate
- Pince à bec long
- Tube de section carré 40*40*700*2 mm
- Poste à souder
- Disqueuse
- Chalumeau ou bac à huile chauffant
- Décapant peinture / transformateur de rouille
- Peinture phosphatante et de finition

Pièces:

Kit roulement pour:

TA22: ref SKF VKBA674 (roulement de diamètre extérieur 62mm à me confirmer)
TA23/28/40: ref SKF VKBA675 (roulement de diamètre extérieur 62mm)
TA60: réf (SKF VKBA1966 ?? indispo) SNR R169.04 ou QWB360 (roulement de diamètre extérieur 72mm)
RA28: réf (SKF VKBA1966 ?? indispo) SNR R169.04 ou QWB360 (roulement de diamètre extérieur 72mm) - à confirmer
Corona RX22: idem TA60 / RA28 (à confirmer)

Tarif: entre 40 et 70€/pièce suivant marque et provenance, le kit comprend tout le nécessaire (roulement, bague de sertissage, joints d'étanchéité)
ATTENTION beaucoup d'erreur de correspondance sur les sites entre le VKBA675 - et les - VKBA1966 / SNR169.04 / QWB360, mais ce ne sont pas du tout les même applications!!
le VKBA675 n'est applicable QUE pour les TA23/28/40

Temps

1h30 par côté selon barême de temps toyota.

Procédure:

Monter le cric sous le pont arrière
Mettre en place les chandelles sous le pont, de chaque côté du différentiel
Frein à main serré, démonter les roues arrières
Desserrer le frein à main et mettre au point mort
Démonter la fixation de l'arbre de transmission arrière sur le nez de pont (il peut être utile de désaccoupler le roulement central d'arbre de transmission, en faisant attention de ne pas tirer l'arbre de transmission vers l'arrière afin déviter de vider la boîte de vitesse de son huile )

Vidanger le pont de son huile

Démonter les freins en commencant par les tambours (utiliser deux vis de 5cm de long) grâce aux filetage pratiqué dans les tambours, serrer progressivement ensemble les deux vis:



démonter les garnitures de freins en commençant par enlever les maintiens latéraux:



Avec l'aide de la pince étaux, extraire le ressort de rappel des garnitures



Extraire les garnitures; en premier le côté sans câble de frein à main en dégageant le ressort inférieur de rappel,
puis extraire le câble de frein à main en le faisant glisser le long de la garniture





Extraire le câble de frein à main avec la pince à bec long: il y a 4 pattes de maintien à pincer pour faire passer le câble:

[Manu]

En cas de peinture du pont, procéder au brossage/décapage/peinture avant de démanteler le pont,
ou bien après l'avoir remonté pour éviter d'insérer des impuretés dans le différentiel ou le corps de pont



Devisser les 4 écrous de maintien du flasque de roulement via les ouvertures dans le moyeux de roue:



Désaccoupler le circuit hydraulique de freinage arrière



Mettre en place la vieille jante sur les 4 écrous, serrer normalement.





Avec le marteau, taper par des coups sec sur le pourtour de la jante et extraire l'arbre de roue.
(Cette opération est tout à fait réalisable sans démonter le pont de la voiture,
sur les 3 que j'ai démonté pour inspection, aucun n'a présenté de difficulté pour extraire l'axe avec cette méthode)

Une fois l'axe extrait:



Extraire le flasque de tambour de l'arbre sans oublier de noter le côté de l'arbre et du flasque (Attention à la position sur les flasques du trou de passage de câble de frein à main)



Après avoir extrait les deux arbres de roue, dévisser les écrous du nez de pont et extraire celui-ci





En cas de réutilisation de ce nez de pont, Nettoyer l'intérieur du différentiel avec un pulvérisateur à air comprimer avec du gasoil
Dégraisser avec du diluant peinture l'extérieur et l'intérieur et réaliser une peinture si nécessaire.

Extraire les bagues d'étanchéités à lèvre du corps de pont; enfoncé un tourne-vis et faire levier.

:arrox: Fabriquer une cale de bois du diamètre extérieur des bagues

Positionner le nouveau joint à lèvre, attention il ne va en butée sur le fond du corps, il y a un rebord avant
Relever la valeur d'enfoncement avec un pied à coulisse, elle doit être égale partout une fois en butée, pour ma part elle est supérieur à 8mm.
Ne pas hésiter à mettre du frein filet étanche sur la partie à sertir de la bague ou de l'alésage si de la corrosion a creusé l'alésage. (bien essuyer ensuite tout débordement)




Mettre en place l'arbre dans un étaux et couper avec une disqueuse la bague de sertissage du roulement en veillant à ne pas abîmer l'arbre lui-même

Autre solution plus "propre": utiliser un extracteur de roulement à se fabriquer ou une presse hydraulique avec des cales à se fabriquer aussi.



Extraire la bague une fois la rainure finie avec un marteau et une barre de métal



Couper avec une disqueuse le roulement en veillant à ne pas abîmer l'arbre lui-même et la rondelle d'appuis (la pièce sur la gauche de la photo avec un accroc couleur métal),
ou utiliser une des méthodes précédemment cité



Extraire le roulement avec un marteau et une barre de métal et extraire la rondelle d'appuis
Nettoyer la surface d'appuis de la rondelle/roulement/bague avec du scotch brit vert par exemple.



Brosser/décaper le moyeux de roue sans toucher aux cannelures d'arbre et procéder à la peinture des moyeux ainsi que des flasques d'appuis des roulements.

Avant la mise en place des roulements; fabriquer avec un des roulements coupé ou une des bagues de sertissage un manchon d'insertion des roulements neufs:
Ou confier l'opération de remontage des roulements à un professionnel. (Perso j'aime bien tout faire.. )

Couper en deux les deux bagues de sertissage mais pas de façon symétrique et meuler les intérieurs des bords afin d'augmenter le diamètre de la bague. (Ou utiliser une bague au bon diamètre (entre 37 et 40mm)



entourer l'arbre de roue de scotch alu par exemple sur 5 plis et insérer les deux bagues à demi-coupée dessus, il faut qu'elle puisse être presque libre, les maintenir en place avec un fil de fer par exemple; et faire quelques points de maintien à la soudure



Sortez la bague et finir les cordons de soudure



Surfacer à la lime les deux faces de la pièce ainsi que la face d'appuis sur le tube carré:





Souder le tube de section carré 40*40*700*2 mm sur la bague par quelque point en veillant à avoir l'arbre le plus au centre possible du tube carré,
utiliser un bout de carton pour le maintenir à l'intérieur:





Extraire la bague avec le tube ainsi souder et finir les soudures hors de l'arbre

[Manu]

Vérifier que l'emmanchement réalisé peut coulisser sans effort jusqu'à la butée de rondelle d'appuis du roulement



Enlever le scotch alu de l'arbre

Graisser la portée de roulement et de rondelle

NE PAS OUBLIER DE REPOSITIONNER LE FLASQUE DE MAINTIENT DE ROULEMENT SI ELLE A ETE SORTIE POUR PEINTURE

Voici donc de gauche à droite l'ordre de montage, sans oublier la flasque non présente sur la photo, soit: flasque, rondelle d'appuis, roulement, bague de sertissage



Positionner le flasque et la rondelle d'appuis (côté conique vers le moyeux de roue)



Mettre en place le roulement: le positionner le plus concentrique possible avec la portée de roulement



emmancher le avec l'outil fabriqué en frappant en croix sur les 4 coins du tube et bloquer le en butée sur la rondelle d'appuis,
frapper très modérément au début pour bien positionner le roulement de façon concentrique, vérifier régulièrement l'alignement roulement / arbre.
OU
Utiliser une presse hydraulique.

NE JAMAIS FRAPPER LA BAGUE EXTERIEUR DU ROULEMENT, SOUS RISQUE DE LE DETRUIRE AU PREMIER COUP.





Chauffer la bague de sertissage à 150° dans un bain d'huile, ou chauffer le au chalumeau quelque minutes

emmancher la bague de sertissage du roulement avec l'outil fabriqué en frappant modérément en croix sur les 4 coins du tube
frapper très modérément au début pour bien positionner la bague de façon concentrique, vérifier régulièrement l'alignement bague / arbre.
Sur la fin de l'insertion, cela peut être très sportif..
OU
Utiliser une presse hydraulique, attention à bien positionner la bague pour ne pas la sertir de travers.

Conseil Saint-Belphegor:
Lors de l'enfoncement de la cale de roulement si elle devient trop dure tu peut la rechauffer UN PEU au chalumeau pour la redilater et tu finira son placement plus facilement.
Mais attention à ne pas chauffer un seul point pour éviter les déformations et à ne pas trop chauffer non plus sous peine d'abimer le roulement qui est a coté.



Vérifier une fois enfoncé que la rondelle d'appuis ne soit pas libre.



Repositionner les flasque de freins sur les arbres et faire attention au sens de montage (passage du câble de frein à main vers l'avant),
Positionner le joint papier neuf huilé entre la flasque de frein et la flasque de maintien du roulement,
Graisser les faces d'appuis des plaquettes avec de la graisse haute température très visqueuse.





Vérifier la présence de la cale de 1mm sur le pont entre le corps de pont et le flasque
(dans mon cas une est resté collée, l'autre est sortie avec le flasque de frein)
Mettez un peu de graisse sur les lèvre du joint et dans l'alésage (pas dans le corps du pont)



Graisser l'alésage du roulement ainsi que la bague d'étanchéité à lèvre.

Insérer l'arbre dans le pont, soulever l'arbre pour le faire rentrer dans les cannelures du différentiel sans forcer

Il est ainsi possible de pousser l'arbre à fond dans son logement sans grand effort



Serrer au couple de 4 kg.m le flasque de maintien du roulement

Remplir d'huile le pont
(80W90 avec 1.2l d'huile, le mieux est de remplir jusqu'à ce que cela coule de l'orifice de remplissage, comme pour la boîte)

Faire tourner de quelques tours les arbres de roue pour vérifier de l'absence de fuite d'huile dans le freinage


Remontage des freins

Nettoyer les garnitures de frein, les cylindres de roues et le mécanisme de rattrapage de jeu
(l'axe avec les crans doit pouvoir tourner dans l'alésage du U et le filetage de l'autre côté doit aussi être libre, les crans doivent pouvoir s'enclencher, le prérégler en vissant au maximum - 1 tour si neuf, après cela dépend de l'usure de vos garnitures)







tout doit être libre; mettez un peu de graisse haute température:



- remettre les câbles de freins à travers le flasque de frein et le faire passer entre les ergots sur la partie du bas du flasque
- rebrancher le circuit hydraulique de freinage du pont vers les cylindres de roues
- positionner la garniture sans réglage automatique de jeu avec le ressort du bas
- positionner le câble de frein dans la garniture avec réglage automatique de jeu



- positionner cette garniture et la maintenir en place avec le clip de maintien
- passer le ressort de rappel et l'accrocher sur les deux garnitures



Remonter les tambours

Vérifier que l'arbre de transmission à bien été remis en place, et vérifier les serrages du roulement central.

Remonter les roues

Faire la purge des freins arrière

Actionner de nombreuses fois le levier de frein à main et écouter le cliquetage du rattrapage de jeu de chaque côté

Vérifier ensuite la libre rotation des roues sans freins à main et le serrage des deux roues avec le frein à main.
En cas de libre rotation d'une roue malgré de nombreux test, re-démonter le tambour et vérifier sur le rattrapage de jeu fonctionne.

Si le freinage marche correctement, redescendre la voiture sur roue.





Et roulez jeunesse.


Si vous avez des suppositions et conseils à apporter à ce tuto, n'hésitez pas.

[saint_belphegor]

Lors de l'enfoncement de la cale de roulement si elle devient trop dure tu peut la rechauffer UN PEU au chalumeau pour la redilater et tu finira son placement plus facilement.
Mais attention à ne pas chauffer un seul pooint pour éviter les déformations et à ne pas trop chauffer non plus sous peine d'abimer le roulement qui est a coté.

[Toin]

Sur la ta40 la bague d'1mm entre le moyeux et le roulement est absente.
D'ailleurs côté moyeux l'arbre est taillé un peu différemment, ça doit être pour ça.

Je vois pas bien où tu accroches le ressort (moi il était jaune) qui va sur la partie mobile qui actionne le cliquet. Il s'accroche où de l'autre côté ? Sur le trou du milieu de la garniture ?

[Manu]

Non sur l'encoche en triangle de la même façon que de l'autre côté (bien visible avec le ressort noir à gauche)

[Manu]

TOIN; mis à jour dans le post pour ton histoire de freinage déséquilibré

[bizz]

salut, dit moi t'a pas fait le roulement / joint lèvre qui y'a au niveau de l'arbre du nez de pont ?

j'ai mon joint a lèvre qui fuit donc pourquoi pas changer le roulement aussi .

[Toin]

TOIN; mis à jour dans le post pour ton histoire de freinage déséquilibré

Merci, en fait ça venait de l'huile de pont qui avait imbibé les mâchoires, j'ai du les changer.

Une précision pour le remontage des freins et le rattrapage automatique des mâchoires : au début j'ai essayé de ne l'actionner qu'au frein à main, mais si le rattrapage est vissé au maximum, il faut actionner le frein à pied d'abord de manière à écarter les mâchoire au maximum, pour qu'ensuite le mécanisme de rattrapage puisse cliqueter.

[ssylvie]

Quelqu'un peut-il me dire si les references skf vkba 675 et 674 sont compatible avec un ra28 ?

Sinon, pouvez-vous me donner la références pour un kit de roulements arrières complet (roulement, bague, bourrage, goupille) compatible avec un RA28 ? Et idéalement me dire où je peux le commander...

Je lis bien "le VKBA675 n'est applicable QUE pour les TA23/28/40", mais c'est TA ! Y a-t-il une différence à ce niveau entre TA et RA ?

Merci